Культивирование съедобных грибов

На данном этапе развития грибоводства в различных странах около 12 видов грибов можно считать освоенными для промышленного выращивания. Многообразие грибов и субстратов, на которых они растут, делает перспективными многие виды в плане искусственного культивирования. Это положительное явление, так как подобным способом человек получает дополнительные источники пищевого белка, косвенно сохраняя грибные богатства в природе.

Летний опенок. Культивирование его - довольно несложный процесс, осуществляемый в настоящее время различными способами. В ход пускают даже отходы древесины, и решается вопрос ее утилизации.

Выращивание на пнях. В дело идут березовые, осиновые, ольховые, еловые пни. Наиболее удобно этот способ применять, если дачный участок граничит с лесочком, где есть такие пни. При этом пни, избранные для культивирования, заражаются (инокулируются) кусочками древесины с мицелием гриба, взятыми с полуразрушенных пней, где было замечено плодоношение летнего опенка. Такие кусочки прививочной древесины закладывают в отверстия (их диаметр - до 10 мм), высверленные дрелью на торцовой и боковой поверхностях пня. Заражение производится весной или осенью, отверстие закрывается мхом, пень можно прикрыть ветками. Чаще всего плодоношение появляется на следующий год и продолжается в среднем 5-7 лет.

Культивирование на чурках. Отличается он предыдущего способа прежде всего возможностью заложить плантацию опенка летнего в собственном саду, на даче, на территории личного домовладения и т. д.; с этой целью заражению подвергают чурки свежесрубленных деревьев (лучше всего березы). Помимо внесения древесины с грибницей в отверстия, можно практиковать прикрепление инокулюма на торцевых концах чурок. После заражения чурки рекомендуют выдержать 3-4 мес. в темноте, при температуре 15-20°, для лучшей приживаемости мицелия. После этого чурки помещают на расстоянии 30 см друг от друга, прикапывая одним концом в почву на 20 см (положение чурок остается вертикальным). Инокулированные места прикрывают корой, мхом, почву систематически увлажняют и присыпают опилками, чтобы сохранить влагу. Плодовые тела появляются уже через 3-4 мес. после инокуляции чурок, достигая товарных размеров через 10-15 дней. Плодоношение продолжается с перерывами 2-3 года.

Возделывание опенка летнего на древесных отходах. Возможно выращивание значительных количеств гриба в тепличных условиях. В качестве питательной смеси используют (на 1 кг): 2/3 кг древесных опилок, мелкой щепы; ¹/₃ - мелких стружек; 7,5 г крахмала; 25 г овсяной муки; 25 г кукурузной муки. Опилки и стружки обваривают крутым кипятком, затем тщательно перемешивают с питательными добавками и заполняют стеклянные банки; последние с субстратом пастеризуют в баке с кипящей водой 1 ч. Когда субстрат остынет и станет слегка теплым, он подвергается заражению мицелием опенка летнего (как и в предыдущих случаях, для этой цели используют кусочки древесины, пронизанные грибницей). К различным модификациям этого метода можно отнести выращивание опенка в полиэтиленовых или брезентовых мешках, заполненных пропастеризованным субстратом с добавками. Описанным способом можно вырастить в тепличных условиях не только летний, но и осенний и зимний опенки.

Зимний гриб (зимний опенок, фламмулина бархатистая) - источник многих полезных для человека веществ. В последние десятилетия привлекает не только грибников, так как славится своей морозостойкостью и очень широким распространением; заинтересовались им и медики, получив обнадеживающие результаты по изучению тромболитической активности препаратов из этого гриба. А уж какими обладает он вкусовыми достоинствами - трудно пересказать!

Зимний гриб в наших условиях очень часто плодоносит на пнях плодовых деревьев, особенно вишни. В отдельные годы на поселках в черте Ростова-на-Дону только и видишь, что огромные семьи (до 350-400 плодовых тел) этих грибов. Растут они быстро, часто в самых неподходящих для грибов местах: у калиток, вдоль ограды и т. д. Отношение к ним у большинства людей однозначное: из-за своей темно-бурой окраски они считаются "поганками" и безжалостно уничтожаются. А зря! Этот гриб можно и нужно культивировать, и ничего, кроме пользы, это не принесет.

Существует несколько способов культивирования, принципиально не отличающихся от таковых при выращивании летнего опенка. Единственное, что можно определенно рекомендовать, так это использовать более короткие и толстые поленья, иссеченные с поверхности топором и инокулированные грибницей зимнего гриба (18-20 см длиной и до 30 см в диаметре). Заражение проводить лучше осенью, после чего поместить чурки в сарай с умеренной (но не теплой) средой. Ранней весной эти чурки укладывают плашмя на землю и слегка прикапывают; для сохранения влажности прикрывают рогожей, которую умеренно увлажняют в течение лета. С наступлением осенних заморозков чурки устанавливают вертикально, "на попа", слегка прикапывают их нижнюю часть и периодически осматривают. Важно не пропустить момента сбора грибов: поскольку представители грибной семьи "взрослеют" постепенно, дождаться, когда они все будут в одной поре, не представляется возможным. Наиболее взрослые первенцы начнут загнивать, делая невозможным дальнейшее развитие своих меньших собратьев. Поэтому не стоит жадничать, а по мере роста удалять более взрослую часть грибной семьи и использовать в пищу. При соблюдении всех необходимых условий такое полудикое культивирование может продолжаться и в холодное время года, даже зимой. Гриб потому и называют зимним, что он хорошо переносит морозцы до 9, чаще до 6-8°.

Вешенка. Лучшим субстратом считаются тополь, ива, бук, дуб. Древесину выбирают здоровую, желательно свежесрубленную, с достаточным количеством влаги. Чурки длиной до 30 см и не менее 20 см в диаметре должны быть чистыми (не испачканы в почве, содержащей антагонистические по отношению к вешенке микроорганизмы); заражение проводить лучше весной. При этом чурки устанавливают вертикально, и верхний спил инокулируется мицелием (используют как естественно зараженные кусочки древесины, так и зерновой мицелий - о его приобретении будет сказано). На инокулированный конец 1-го бруска ставят неинокулированный конец 2-го, а его верхний конец также инокулируют. Так можно установить до 7 рядов чурок, чтобы высота общая достигала не более 2,5 м. Если берут зерновой мицелий, то его укладывают слоем не менее 1 см толщиной. На самый верхний слой чурок желательно поместить до 20 см слой соломы, перемешанной с почвой. Такое сооружение лучше установить в подвале; хорошо, если в нем сыро и температура в пределах 15-22°; при необходимости увлажняют стены подвала, но только не сами чурки. Мицелий прорастает за 2-3 мес, по истечении этого срока (примерно в августе - начале сентября) чурки с проросшей грибницей прикапывают в лесочке, в укромном, затененном месте на даче, в саду и т. д. По мере необходимости место это увлажняют чистой водой, избегая прямого полива брусков. Как только ночи станут достаточно прохладными (в Ростовской области - во 2-й декаде сентября), наступает плодоношение вешенки. Чурки все время должны занимать только вертикальное положение, что способствует лучшему развитию гриба. Основная масса плодовых тел вешенки появляется дружно, поэтому урожай собирать можно одновременно на большой поверхности. Это дает значительные преимущества, так как позволяет в известной степени планировать "грибные дни". Важно не собрать урожай раньше, дабы не потерять часть его, но еще более следует не упустить момент, когда плодовые тела начинают стареть и становятся жестковатыми при употреблении.

Плодоношение на участке будет продолжаться в течение 3-4 лет. Особого ухода грибные плантации не требуют, важно только содержать их в чистоте, а осенью обильно увлажнять почву вокруг вкопанных поленьев.

Такой метод выращивания достаточно прост, доступен многим дачникам и позволяет наиболее старательным из них быть почти всегда "при грибах".

Шампиньон. Наиболее простой способ выращивания, применимый к условиям городского сада или дачи, следующий. Сначала готовят субстрат: на 100 кг соломы 30 кг свежего навоза, 50 кг птичьего помета, 2,5 аммиачной селитры, все это тщательно перемешивают. После укладки субстрата в штабель обязательно поливают его водой. В момент первой перебивки (через неделю) на каждые 100 кг субстрата добавляют 4 кг измельченного известняка, во время 2-й перебивки (8-10-й день) - 1,5 кг суперфосфата, 3-й (12-й день) - 3-4 кг гипса.

Для выращивания в открытом грунте из субстрата (компоста) делают грядки (высота -25-35 см, ширина - 1-2 м) в тенистом саду или в достаточно влажном месте в лесу у дачи. Посадку производят зерновым мицелием, помещая кусочки грибницы размером с яйцо в субстрат "шахматным" (квадратно-гнездовым) способом на глубину 5 см, на расстоянии 25×25 см. Гнезда с грибницей засыпают слегка увлажненным компостом, чуть уплотняя рукой. Температура субстрата в пределах 24-27°.

Особо тревожить грибницу не следует, но дней через 10 желательно проверить, прижилась ли она. Если разрослась от места ее высадки, пронизав почву на несколько сантиметров, значит, процесс приживления идет нормально. Нельзя допускать высыхания субстрата, при необходимости поливать его осторожно через лейку с мелким ситечком.

Дней через 18 после посадки следует еще раз убедиться в благополучном развитии грибницы, затем засыпать гряды покровной землей (дерновая и торф - 2:1). Не допускать пересыхания покровной земли, но в случае надобности укрывать гряды от излишней влаги - если идет сильный дождь; в этих целях лучше использовать полиэтиленовую пленку.

Плодоношение обычно начинается после небольших дождей, когда температура воздуха ночью понижается до 15-17°; при выращивании шампиньона в саду этот процесс практически полностью зависит от природных условий, и в этом слабое место данного способа культивирования грибов. Преодолеть эту трудность можно, выращивая грибы в ящиках в подвалах, где можно регулировать влажность и температуру воздуха. До разрастания грибницы условия должны быть сырые и теплые (влажность - 90-95%, температура - 25-27°). А когда грибница разрастется в ящиках, необходимо резко сменить режим. Понизить температуру воздуха до 15-16°, обеспечив хорошую вентиляцию в подвале. Субстрат будет быстро пересыхать: увлажнять его следует осторожно из лейки, чистой водой с температурой 16-18°. Такой резкий перепад режима культивирования вызывает массовое образование на грибнице плодовых тел, которые по мере созревания выкручивают.

Пожалуй, общим для всех этих способов выращивания разнообразных грибов можно считать (за исключением культивирования шампиньона в подвале) их зависимость от факторов внешней среды, практически полную нерегулируемость происходящих процессов. Именно поэтому не у всех и не все получается сразу. Но каково же будет удовлетворение человека, который преодолел все невзгоды и препятствия, получив на участке "свой урожай" грибов. Ограничимся только такими рекомендациями, которые способствовали бы выращиванию некоторых грибов на приусадебных участках, в садах, т. е. на свежем воздухе, как говорят специалисты - "в открытом грунте". Такие способы, несомненно, наиболее доступны любителям, а в случае неудачи материальные затраты (и потери) столь невелики, что не отбивают охоты предпринять следующую попытку.

И, раз мы коснулись такой темы, следует особо подчеркнуть: возделывание грибов - занятие непростое. Это нелишне напомнить хотя бы потому, что у многих складывается впечатление, что вырастить грибы гораздо легче, чем некоторые овощи. Часто звонят по телефону, пытаясь овладеть всеми тайнами за 2-3 мин, требуя конкретных устных советов. В большинстве случаев только единицы любителей, испытавших на себе радость первых удач и горечь неожиданных поражений, в состоянии за это время получить от консультанта действенную помощь. Все же остальные рискуют вместо первого урожая получить единичные плодовые тела гриба.

Говоря о проблеме искусственного культивирования грибов, нельзя не напомнить читателям многократно повторяемую нами истину: избегать близкого соседства грибной плантации с дорогами, производствами, загрязняющими атмосферу, воду и т. д. Это тоже проблема, так как все меньше остается мест, где бы в той или иной степени не чувствовалось присутствие индустрии.