РАЗВЕДЕНИЕ ГРИБОВ

Более полутора веков отделяет нас от того времени, когда впервые (1820> г.) огородник Осинин, выходец из Ростова (Ярославского), начал выращивать шампиньоны в Петербурге. В те отдаленные времена грибы размножали вегетативно, а посадочным материалом служила грибница, собранная в естественных условиях. О тех пор агротехника выращивания шампиньоне прерывно совершенствовалась. Постепенно повышался урожай грибов. Так, рекордные урожаи с небольших площадей как в нашей стране, так и за рубежом достигают теперь 12-16 и более килограммов с 1 квадратного метра. Ученым института Макса Планка в Гамбурге удалось вырастить шампиньоны размером с цветную капусту.

Культурные шампиньоны гораздо полезнее, вкуснее и ароматнее диких. Шампиньоны - пока единственные грибы, которые успешно культивируют в промышленных масштабах. Предпринимались небезуспешные попытки разведения сморчков, строчков и таких лесных грибов, как белые, березовики, осиновики, рыжики и др., развитие которых зависит от определенных древесных пород.

Культура шампиньонов. Для выращивания шампиньонов не требуется больших материальных затрат. Вполне можно обойтись и без постройки специальных помещений. Инженер Ново-Краматорского машиностроительного завода А. Шевченко выращивает шампиньоны на домашней "плантации" в подвале.

Шампиньоны с успехом можно выращивать в ящиках на балконе, на террасе и даже на открытом воздухе. Используют для этой цели также сараи, землянки, небольшие затененные парники, погреба и неутепленные подвалы. Зимой грибы выращивают в утепленных подвалах, каменоломнях, штольнях шахт и пр., с температурой не более 14 - 16° тепла. Кровля помещений должна быть утепленной, предохранять от перегрева летом, от переохлаждения зимой.

Помещения могут быть дооборудованы обогревом и вентиляцией.

Самое трудоемкое в культивировании шампиньонов - подготовка питательной среды, т. е. навозного грунта, на котором выращиваются грибы. Для этого лучше всего брать соломистый (а не с опилками) конский навоз (от животных, получавших овес) из расчета 200 килограммов на 1 квадратный метр площади гряд (при высоте их 35 сантиметров) или один воз свежего конского навоза, которого вполне достаточно для приготовления грунтовой массы общей площадью в 3 квадратных метра. Для приготовления питательной среды следует использовать только свежий навоз, т. е. такой навоз, который лежал не больше 5 - 7 дней. Следует иметь в виду, что на субстратах из обычного конского навоза (от животных, которые получают только грубые и сочные корма) шампиньоны дают низкие урожаи.

Питательную среду летом и осенью лучше подготавливать под навесом. Желательно, чтобы площадка, на которой ведется подготовка, имела твердое покрытие - цементное или асфальтовое - и небольшой уклон. Сюда же по возможности подводится и вода. Зимой высококачественный субстрат можно приготовить только в отапливаемых помещениях. Стерилизацию питательной среды можно заменить согреванием приготовляемой навозной массы в рыхлой куче до температуры 60 - 70°.

К месту ферментации (брожения) навозной массы подвозят пшеничную или ржаную солому из расчета 100-150 килограммов на тонну конского навоза. Овсяную и ячменную солому использовать не следует, потому что она быстро разлагается и не придает необходимой рыхлости субстрату. Пшеничную солому можно заменить подсушенной и слегка измельченной ботвой картофеля или помидоров, остатками зеленых стеблей кукурузы, которые остаются от кормежки животных.

Зa 1 - 2 дня до закладки соломы в бурт размещают ее на площадке слоем 50 - 70 сантиметров и обильно увлажняют водой или навозной жижей. Через 4 - 6 часов солому переворачивают и еще раз хорошо поливают, причем лишняя вода свободно стекает и отводится по канавке за плошадку.

Увлажненную солому и навоз укладывают в бурт произвольной длины слоями: 25 - 30 сантиметров соломы и 10 - 15 - навоза. Высота бурта - 1,2 - 1,5 метра, ширина не более 1,5 - 2,5 метра. В тот же день или на следующий навоз и солому перемешивают и оставляют в рыхлом состоянии. Через 3 - 4 дня в результате деятельности бактерий навоз хорошо разогревается. Это свидетельствует о том, что процессы ферментации идут нормально. Как только навоз начнет оседать и уплотняться, бурт необходимо трижды перетряхнуть. После каждой такой перебивки грунтовая масса хорошо аэрируется, и деятельность микроорганизмов вновь активизируется.

Первое перетряхивание навозной массы проводят, используя для этого вилы, на 4 - 5-й день после ее укладки в бурт. Во время этой процедуры надо следить, чтобы слои, которые лежали на поверхности, были заложены в середину бурта и чтобы не оставались неразбитые клочья навоза. Иногда в бурте можно обнаружить места побелевшей ("седого") навоза, что указывает на его недостаточное увлажнение. Побелевшие участки надо полить водой и тщательно смешать с остальной массой. Дополнительное увлажнение необходимо проводить осторожно, так как лишнюю влагу удалить из грунтовок массы почти невозможно.

При перетряхивании к навозной массе добавляют минеральные удобрения, чем, собственно, и достигается ускоренный процесс ферментации. Удобрения тщательно измельчают и просеивают через сито с диаметром ячеек сетки 0,5 - 1 сантиметр. Суперфосфат лучше использовать мелкий, порошковидный. Увлекаться удобрениями особенно не следует. Высокая концентрация минеральных солей угнетает деятельность микроорганизмов, отчего качество субстрата может значительно понизиться.

При первом перетряхивании на одну тонну грунтовой массы вносят 1 - 2 килограмма сульфата аммония или аммиачной селитры. Можно вносить сульфат аммония, растворенный в воде, непосредственно при укладке бурта, из расчета 300 граммов на 100 килограммов субстрата. Если последний переувлажнен, то добавляют в него 5 - 10 килограммов алебастра, для того чтобы уменьшить содержание свободной влаги. При влажности субстрата выше 70% норму алебастра повышают до 20 - 25 килограммов. Вносят алебастр и при последующих очередных перетряхиваниях, но по мере того, как выявляется необходимость в этом. Следует заметить, что переувлажнение грунтовой массы чаще происходит в позднеосенний период, когда ее готовят на открытом воздухе. Субстраты, приготовленные в августе, обычно имеют нормальную влажность.

Алебастр и удобрения могут быть внесены одновременно, однако перед этим нельзя их смешивать вместе.

Второе перетряхивание делается через дней после первого, причем на этот раз, в завсимости от времени года и других условий, рекомендуется внести 3 - 5 килограммов суперфосфата на одну тонну субстрата. На склоне лета (в августе) через 2 - 3 дня после второй перебивки субстрат обычно готов. Осенью (в сентябре) приходится перетряхивать грунтовую массу и в третий раз.

При третьем перетряхивании в смесь добавляют суперфосфат - по 3 килограмма и гипс - по 10 - 15 килограммов на 1 тонну. Через 3 - 4 дня после последней перебивки подготовку питательной среды можно считать законченной. В случае необходимости можно провести еще одну перебивку.

Грунтовая масса готова, когда солома приобретает темно-коричневую окраску, утратив присущий ей блеск, а жгут из нее при скручивании в руках легко разрывается. Запах аммиака слабый или его совсем нет. Влажность может колебаться от 50 до 60%, при этом сильно сжатая в руке подготовленная масса не выделяет жидкости, а оставляет лишь влажный след. Оптимальная реакция готового субстрата - рН 7,5.

Переувлажненный навозный грунт имеет темный, почти черный цвет, а при сжатии в руке выделяет жидкость, "мажется", "лепится", не рассыпается.

За последние 10 - 15 лет поголовье лошадей у нас заметно сократилось. Отсюда, естественно, и конский навоз стал дефицитным. Пришлось искать полноценный заменитель. В настоящее время в качестве заменителя конского навоза используется коровий и свиной навоз с добавлением в него значительного количества соломы (до 200 килограммов на 1 тонну навоза). Это повышает содержание углерода в массе и улучшает ее физические свойства.

Опыт и практика показывают, что можно готовить хорошие питательные среды даже из куриного помета, добавив в него на 1 тонну куриных экскрементов 1 тонну пшеничной соломы, 20 килограммов углекислого аммония, 30 - калийной соли и 50 килограммов суперфосфата. Следовательно, для изготовления питательных сред можно использовать любой навоз, который окажется в хозяйстве.

Подготовленную навозную смесь укладывают в ящики или грядки, устроенные на полу культивационных помещений.

Ящики для выращивания грибов чаще всего изготовляют из дерева, реже из легких металлических решеток или из полимерных материалов, размером 60 X 120 X 15 или 50 X 100 X 16 сантиметров. Борта короткой стороны делают на 10 - 15 сантиметров выше для того, чтобы при отсутствии в помещении стеллажей можно было ставить ящики один на другой. Такой ящик вмещает примерно 0,1 кубометра уплотненной питательной среды. Одной тонны субстрата достаточно для заполнения 30 ящиков, поверхность которых занимает 18 - 20 квадратных метров.

Ящики делают не сплошными, а сбитыми из отдельных досок, что способствует лучшему доступу воздуха в питательную среду.

Гряды принято закладывать плоские и широкие. Высота их после уплотнения навоза достигает 30 - 35 сантиметров, ширина - от 1,25 до 1,5 метра. На один квадратный метр площади уходит примерно 100 килограммов смеси. Если гряды плоские, одной тонны подготовленного грунта хватает на 8 - 10 квадратных метров поверхности.

В ящики и гряды укладывают только хорошо разогретый навоз. Для того чтобы высокую температуру навоза понизить, его основательно уплотняют. Как только температура в грядах на глубине 4 - 5 см снизится до 24° (навоз при этом не сильно увлажнен), можно приступить к посадке грибницы (мицелия).

Сажать лучше всего свежую стерильную грибницу. Порядок посадки мицелия следующий. Заостренной палочкой или непосредственно левой рукой приподнимают верхний слой субстрата шириной 3 - 5 сантиметров, а правой рукой кладут под него кусочек (весом 25 - 30 граммов) мицелия величиной с грецкий орех, на глубину 5 - 7 сантиметров. Если верхний слой грунтовой массы сухой, то гнезда с посаженным мицелием необходимо сверху засыпать гигроскопически влажным мелким навозом, для того чтобы мицелий отпотел и начал быстро прорастать.

На один квадратный метр площади высаживают мицелий в 12 - 16 гнезд, расположенных в шахматном порядке на расстоянии 20 X 25 сантиметров. Для этого требуется 400 граммов мицелия. Практически одной двухлитровой банки мицелия бывает достаточно на 2 квадратных метра поверхности гряд.

Мицелий для посадки можно использовать один раз. Хранить его надо при тепературе от О до +2° не более 6 - 8 месяцев. При более высокой температуре + 0 - 18° не более 20 дней. В летний период перевозить мицелий надежнее не по железной дороге, а самолетом, так как при температуре 20° мицелий быстро портится.

Лучшее прорастание мицелия происходит при температуре питательной среды 22 - 25°, при умеренной влажности. При более низкой температуре рост мицелия задерживается. В сильно увлажненной среде, куда нарушен доступ кислорода воздуха, мицелий не прорастает. Через неделю-пол торы после посадки надо проверить, прижилась ли грибница. Над гнездом, где был посажен кусочек грибницы, осторожно приподнимают верхний пласт питательной среды. Если белые паутинистые нити - гифы разрослись сантиметров на 5-8 от места посадки, значит, все в порядке.

Проверить можно не один раз, а несколько. За две недели после посадки мицелий уже распространяется в радиусе 8 - 12, иногда 16 сантиметров вокруг посаженного кусочка. Бывает, что мицелий прорастает на поверхность субстрата. Это говорит о том, что мицелий жизнеспособный, а питательная среда подготовлена правильно, что надо безотлагательно приступить к укрытию навозного грунта землей. С операцией по закрытию грунта землей опаздывать не следует, так как оплошность эта ведет к недобору урожая грибов.

После посадки мицелия и проверки состояния его роста поверхность питательной среды становится неровной. Перед засыпкой землей грунт аккуратно выравнивают лопатой или трамбовкой. Такая процедура мицелию не вредит.

Примерно через 15 - 20 дней после посадки мицелия навозный грунт, уложенный в ящики и гряды, укрывают рыхлым слоем влажной земли толщиной 3 - 4 сантиметра. Лучшим материалом для этого может служить структурная дерновая земля без всяких примесей. Она воздухопроницаема и влагоемка. Может быть использована также просеянная смесь дерновой земли (2 части) с, торфом (1 часть) нейтральной или слабощелочной реакции. Для этой цели не годится песчаная и перегнойно-парниковая почва. Первая легко пропускает воду, а в последней много всяких вредителей и возбудителей болезней.

Если покровная земля пересохла и начала растрескиваться, то ее осторожно поливают из лейки с мелкой сеткой. Увлажнение может быть проведено не более одного-двух раз за весь период от засыпки до появления первых грибов. Влажность покровного материала также поддерживают путем снижения температуры в помещении до 14 - 15° и путем полива проходов, не допуская подмочки гряд.

Через 15 - 20 дней после засыпки навозного грунта землей появляются первые грибы. Вначале они растут гнездами, по 5 - 8 и даже по 20 и более штук. Когда мицелий разрастается, шампиньоны растут равномерно.

С момента появления плодовых тел помещение систематически (два-три раза в день) проветривают, используя принудительную вентиляцию. Воздух в помещении должен быть свежий, но нельзя допускать сквозняков. Оптимальная температура воздуха во время плодоношения 14 - 16°. Для поддержания постоянной влажности хорошо ставить кадки с водой, регулярно поливать дорожки и опрыскивать отопительные приборы.

Покровную землю на навозном грунте все время поддерживают в увлажненном состоянии, опрыскивая ее два-три раза в неделю или через день после сбора грибов. Опрыскивать надо очень осторожно, чтобы вода не размывала земляного слоя и не проникала в навоз.

Дело в том, что мицелий шампиньона нормально растет только в гигроскопически увлажненном навозе, а плодовые тела шампиньона - в обильно увлажненной земле. Поэтому с начала плодоношения шампиньонов необходимо регулярно поливать землю с таким расчетом, чтобы она никогда не пересыхала, но в то же время не допускать сильного переувлажнения. При попадании воды в субстрат мицелий погибает.

Вода для полива должна быть не ниже 10 - 12°. Реакция ее должна приближаться к нейтральной. Сильнощелочная или кислая вода для полива малопригодна. Для поддержания в земле нейтральной реакции в воду при поливе рекомендуется добавлять известь.

Собирают грибы, когда шляпки (в зависимости от сорта) достигнут 4--6 сантиметров в диаметре, а пленка, прикрывающая пластинки, еще не разрывается. Плодоносят шампиньоны волнами, собирают их через один-два дня. Грибы не срезают, а легонько выкручивают, вращая их вокруг оси и придерживая за ножку. Место, откуда был взят гриб, сразу же присыпают свежей землей средней влажности, слоем 0,5 - 1 сантиметр. Сбор урожая продолжается на грядах в течение двух-трех месяцев, на стеллажах и в ящиках - полтора-два месяца. Средняя урожайность грибов - 5 - 6 килограммов и более с 1 квадратного метра. По истечении этого срока надо засыпать в ящики новый навозный грунт и вновь посадить мицелий. Таким образом, можно в год собрать два урожая шампиньонов.

Весной, как только оттает и согреется земля, шампиньоны можно выращивать на грядках открытого грунта в тенистых местах. Место надо выбрать сухое, защищенное от сильных ветров. Грядки можно делать как на поверхности почвы, так и заглубленные. Ширина поверхности грядок - 1,5 метра, длина произвольная. Для заглубления грядок выкапывают канаву шириной 60 - 90 и 30 - 40 сантиметров глубиной. На дно канавы укладывают слой битого кирпича, щебня толщиной 8 - 10 сантиметров. Наверх насыпают подготовленный навозный грунт и уплотняют. В заглубленных грядках поддерживается наиболее ровная температура, и они меньше пересыхают. Грядки по мере надобности поливают.

Закладывают навозные гряды в конце апреля или в начале мая, мицелий высаживают в конце мая. Плодовые тела в этом случае появляются в конце июня, и рост их продолжается до конца сентября.

Навозные гряды от проливных дождей, суховеев и непосредственного воздействия на плодовые тела солнечных лучей защищают укрытиями в виде шалашей, навесов, щитов. Для этого можно использовать солому, камыш, толь, старый тес и другие материалы. Для регулирования температуры и влажности в грядах их то накрывают щитами, то открывают либо дополнительно увлажняют субстрат.

Нередко можно наблюдать значительные потери урожая грибов от поражения их различными плесенями, бактериями, клещами, грибными мушками и пр. Стало быть, здесь необходим строгий санитарно-профилактический режим. Необходима санитарная обработка спецодежды и рабочего инвентаря.

Кстати, надо сказать и о том, что производство мицелия - довольно длительный процесс. Это сложное дело требует специальных помещений, специального оборудования и строжайшего соблюдения микробиологических требований. Занимается выращиванием стерильного мицелия (грибницы) единственная в стране производственная лаборатория совхоза "Заречье" Одинцовского района Московской области. Отсюда рассылают мицелий (только ящиками) в адреса организаций, с которыми был заключен предварительный договор.

Желающие приобрести грибницу шампиньона могут обратиться в магазин "Семена - почтой" по адресу: Московская область, Одинцовский район, поселок Лесной Городок, Рассадная улица, 2.

Культура сморчков и строчков. В 30-х годах небезуспешно окончились попытки выращивания на грядах сморчов и строчков. Подготовка почвы состояла в легком рыхлении и в делении на грядки, которые сверху прикрыли перегнившей еловой корой, или старыми опилками, или золой и лиственным перегноем. В качестве материала для посева использовали споры грибов, полученные путем разбалтывания в воде грибных шляпок, мякоть шляпок и ножек, а также комки почвы, зараженные грибницей строчков и сморчков. После посева грядки покрыли лесным перегноем и еловыми ветками. Урожай был получен весной следующего года. Было подмечено, что для развития этих весенних грибов требуется лишь лесной перегной.

Разведение микоризных грибов. В эти же годы пытались искусственно выращивать белые грибы, березовики, осиновики и рыжики под соответствующими древесными породами. Вместо рыхления почвы в конце июня проводили круговую окопку деревьев и обрезку их корней на уровне кроны, для того чтобы удалить старые микоризные корни, убрать прилегающую к обрезанным корням землю, зараженную грибницей прошлых лет. Глубина окопки - 20 сантиметров, ширина 20-30 сантиметров. Канавку засыпали перегноем (не зараженным грибами), а сверху укладывали увлажненный мох. В конце августа, когда под окопанными деревьями проросли молодые корешки, посеяли споры микоризных грибов. В сентябре споры проросли, и прижившиеся грибницы проникли в слой окружающей земли и в прикрывающий ее мох. На следующий год после посева появились плодовые тела, сначала березовика, затем рыжика и осиновика. На посевах белого гриба также появилось по нескольку экземпляров грибов.

Практика разведения таких грибов показала, что лучше всего пересаживать комки почвы, содержащие мицелий, к предварительно обнаженным корням деревьев, с последующей засыпкой их лесным перегноем, который сверху укрывают мхом. Разводить грибы нужно под молодыми деревьями в возрасте 15 - 20 лет. Из всех испытанных грибов наиболее податливым к разведению оказался березовик.

А возможна ли жизнь лесного гриба-микоризообразователя без дерева? Можно ли, скажем, белые грибы выращивать в теплице или на грядках в огороде?

Раньше думали, что дерево может прожить и без грибов. Но, оказывается, лес, посаженный в степи без грибницы, совсем плохо растет и в конце концов погибает. Теперь точно известно, что осиновик не случайно растет под осиной, а березовик - под березой. Гриб питается с помощью дерева и питает его сам.

Грибы капризны и весьма прихотливы, их не так-то просто вырастить на грядке. Например, в микрофлоре среды, в которой растет белый гриб, обнаружено 64 вида различных бактерий. В процессе развития гриба немаловажную роль играют так называемые эколого-климатические условия: род почвы, влажность и т. д.

Над решением проблемы выращивания белого гриба искусственным путем уже несколько лет работают ученые Краковского сельскохозяйственного института в Польше. Ученым удалось "заставить" споры белого гриба прорасти. Из спор получены маленькие грибки, которые дальше, к сожалению, не развивались, но исследователи считают, что выращивание из спор нормально развитых грибов возможно.